Une enquête d’Unearthed a révélé que les déchets de vêtements fabriqués pour Nike, Ralph Lauren, Diesel et d’autres grandes marques sont brûlés dans des fours à briques au Cambodge. Comme la majorité de ces vêtements sont susceptibles d’être fabriqués à partir de polyester, la combustion de ce plastique expose les travailleurs liés à des fumées toxiques et à des fibres microplastiques. Voir les réponses des marques de mode.
Une femme charge des chutes de vêtements dans un four à briques situé dans la province de Kandal, au Cambodge. © Thomas Cristofoletti / Déterré / Greenpeace
Un regard plus attentif
Malgré les affirmations sur la durabilité des grandes marques, le système de mode rapide d’aujourd’hui dépend du transfert de son problème de déchets vers les pays du Sud où le manque de réglementation et d’application a conduit à l’exploitation des travailleurs et de l’environnement.
Au cours de la dernière décennie, la campagne Detox My Fashion de Greenpeace a exposé la pollution des cours d’eau dans les pays du Sud par des produits chimiques dangereux et a montré comment les impacts de la pollution dans la chaîne d’approvisionnement se font sentir de manière disproportionnée dans ces pays.
Cette enquête déterrée montre que sans transparence sur les pratiques réelles sur le terrain, les revendications de zéro déchet et de normes de travailleurs dans les chaînes d’approvisionnement, y compris l’évitement de l’esclavage moderne, ne sont rien de plus que du greenwashing.
Des sacs de déchets de vêtements à l’intérieur d’un four à briques dans la province de Kandal, au Cambodge, où les chutes sont utilisées comme combustible. Les déchets de vêtements générés au Cambodge lors de la production de vêtements et de chaussures pour des marques de mode mondiales, y compris Nike, sont incinérés pour alimenter la fabrication de briques, réduire les émissions et exposer les travailleurs sous douane à des fumées toxiques. © Thomas Cristofoletti / Déterré / Greenpeace
Pour la mode consommée dans l’UE, 84,7 % des impacts environnementaux ont lieu en dehors de l’UE, principalement en Asie et en Asie du Sud-Est, y compris au Cambodge. Le problème au Cambodge a été aggravé par les pressions du Covid, où les marques ont soudainement abandonné leurs commandes, entraînant la fermeture de certaines usines et une plus grande insécurité pour les travailleurs déjà touchés par les impacts du changement climatique sur l’agriculture et la pêche. Beaucoup ont été contraints à des obligations d’emprunt avec des fours à briques afin de survivre – une forme d’esclavage moderne.
L’industrie de la mode est déjà connue pour ses déchets post-consommation; Plus tôt cette année, une équipe de Greenpeace Afrique et Greenpeace Allemagne a effectué un voyage de recherche au Kenya et en Tanzanie pour savoir où se retrouvent de nombreux vêtements bon marché produits par les marques de mode rapide une fois leur courte vie terminée. Ils ont constaté qu’au moins 40% des vêtements d’occasion donnés exportés vers l’Afrique de l’Est ont été déversés dans d’énormes décharges, brûlés sur des feux ouverts, jetés le long des lits des rivières et emportés dans la mer.
Greenpeace visite des lieux de production, de distribution, de marchés et d’élimination des déchets textiles. Vu ici, la rivière Nairobi entre la décharge de Dandora et Happy Summer à Nairobi. © Kevin McElvaney / Greenpeace
Mais les impacts des déchets dans les chaînes d’approvisionnement de la mode sont tout aussi préoccupants – et c’est un problème qui est plus facilement contrôlé par les marques. Le gaspillage dans les chaînes d’approvisionnement de vêtements est conçu dans le système linéaire de mode rapide en raison des pressions incroyables que les marques exercent sur leurs fournisseurs pour qu’ils livrent leurs commandes dans des délais serrés à un coût minimal.
Une enquête de 2017 a révélé qu’au moins 25% des matériaux achetés ont été gaspillés, certaines usines gaspillant près de la moitié des matériaux apportés. Ces matériaux sont pour la plupart parfaitement utilisables, mais les délais serrés et les commandes minimales signifient que ni les fournisseurs ni les concepteurs n’ont l’espace nécessaire pour les utiliser efficacement, et créent plutôt des déchets à un niveau qui ne serait pas toléré dans d’autres industries.
Ce qui doit se passer
Récupérateurs dans une décharge de vêtements, située à la périphérie de Phnom Penh. La décharge est également utilisée par l’industrie du vêtement de la ville pour éliminer les chutes de vêtements. Certains d’entre eux sont interceptés par les propriétaires de fours et utilisés comme combustibles pour les incendies de fours. © Thomas Cristofoletti / Déterré / Greenpeace
Lorsque l’UE mettra en œuvre sa nouvelle stratégie textile, elle aura la possibilité de faire de la transparence totale des impacts environnementaux et des conditions pour les travailleurs des chaînes d’approvisionnement de la mode une exigence légale. Alors que l’UE doit maintenant veiller à ce que les problèmes environnementaux et sociaux soient réglementés dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, nous avons besoin que les marques de mode mondiales agissent sur leur gaspillage et mettent fin à leur exploitation des pays et des peuples du Sud. L’industrie doit faire demi-tour de la mode rapide et commencer à produire moins de vêtements qui sont également conçus pour être de meilleure qualité, plus durables, réparables et réutilisables.
Si les marques de mode peuvent enfin abandonner leurs modèles d’affaires linéaires, changer leurs mentalités qui sont bloquées sur la livraison de nouveaux produits à tout prix, et devenir des fournisseurs de services pour entretenir, réparer, revendre et partager des vêtements, nous aurons une chance de faire de l’exploitation une chose du passé tout en préservant nos précieuses ressources et notre belle planète pour les générations futures.
Auteur :
Viola Wohlgemuth - militante pour l’économie circulaire et les substances toxiques chez Greenpeace Allemagne.
Source: Greenpeace (http://www.greenpeace.org)
Publié le 11/08/2022 15:40
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